Lärdomar från ett aquaponics

Att sätta upp ett aquaponics system är inte mycket svårare än ett hydroponisk, men det finns några saker jag har lärt mig längs vägen som jag vill dela med mig av.

Av Niklas Hjelm

Principen för aquaponics är rätt enkel; fiskar skitar ner vilket lockar till sig bakterier som bryter ner (nedbrytare). Mineralerna från denna nedbrytning pumpas till en odlingsbädd som växterna tar upp. Överblivit organiskt material bryts ner ytterligare av maskar som lever i odlingsbädden. Läs gärna artikeln "Vad är Aquaponics?" innan du börjar. 

Designen

Att hitta fula aquaponicssystem var ingen utmaning, men att hitta något som skulle fungera i ett vardagsrum var desto svårare. Jag gjorde åtskilliga skisser och var nära att gå en helt annan väg än vad som står på plats idag. Det är vettigt att låta den här processen ta tid, börja enkelt. Desto färre delar som är involverade desto enklare blir det att underhålla och att sätta upp. Det var två saker som var svåra att lösa. Den ena var odlingsbädden. För att den ska fungera optimalt ska den gärna vara djup, cirka 25-30cm dessutom i ett format som funkade att odla i. Efter mycket letande så hittade jag till slut en zinkbalja på Plantagen i Staffanstorp som passade perfekt.

Det andra problemet var tanken till fiskarna. Eftersom jag vill ha mitt aquaponicssystem i vardagsrummet ville jag ha en tank där jag kunde se fiskarna. Ett akvarium var det logiska valet men här var problemet att alla mått var standardiserade och passade inte till den möbel jag ville använda. Lösningen blev att specialbeställa akvariet på akvarietjänst i Malmö mot en överkomlig peng.

Att bygga in akvariet var en lösning som jag arbetade mig fram till efter lite inspiration på nätet. En möbeldesigner hade gjort en variant med inbyggt akvarium där man såg delar av akvariet men inte hela. Så en dag på IKEA såg jag ett skåp som gjorde just detta, visade lite genom ett fönster och var i rätt storlek. Det var efter jag införskaffat detta som jag insåg att måttbeställning var ett måste.

Lite kort om inredningen

Jag hade kunnat ha ett mörkt och trist akvarium med inget i, men eftersom jag har belysning vill jag gärna titta på något trevligt när belysningen är igång. Jag införskaffade lite ljus och finkorning sten och klädde baksidan med ljusblå papp för att ge en tropisk känsla. Det gav en snygg kontrast mot färgen hos guldfiskarna. Jag satte även in en liten växt så att de skulle ha något att pilla på/gömma sig under om de skulle känna för det. Växten har gjort varken till eller från och helst bör man inte ha för mycket växter i akvariet då det konkurrerar med odligen. Jag har även lagt i ett par snäckor, dessa fyller inte så mycket ett estetiskt syfte utan hjälper till att hålla PH inom ett bättre nivå.

 

Cykla akvarium - Bygga upp bakteriekultur

Nu när jag hade både akvarium och skåp så var det dags att börja cykla akvariet för att bygga upp en bakteriekultur. I fiskars avföring, och i vår finns ammoniak. Ammoniak bryts ner av olika nedbrytare till nitriter som i sin tur bryts ner av andra nedbrytare till nitrater. Detta kallas för kvävecykeln och är helt enkelt olika former av kväve som omvandlas i systemet. Det går att göra detta med fiskar men eftersom bakteriekulturen inte är uppbyggd ännu så kan mängden ammoniak bli giftig för fiskarna. Det är därför bättre att göra en såkallad fisklös cykling med hjälp av ammoniak. Det går inte att hitta i din lokala mataffär utan finns på byggvaruhus och i färghandeln. Se till att få ren ammoniak, inte något annat.

Jag började med att tillsätta 20 droppar varje dag och mätte halten ammoniak med ett testkit. De förstod inte riktigt vad jag skulle ha det till i akvariebutiken men bara stå på dig och köp ammoniaktestkit. Detta gjorde jag till jag kunde mäta förekomsten av nitriter (annat testkit), då halverade jag styrkan och fortsatte tillsätta ammoniak. Om nitrithalten går över 5mg/l sluta tillsätt ammoniak tills nitrithalten är nere på 2mg/l. Skulle ammoniakhalten gå över 8mg/l tillsätt inget tills den går ner till 2-4 mg/l. Till slut så kommer du ha så mycket bakterier i ditt system att den ammoniak du tillsätter försvinner över dagen och omvandlas till nitriter och sedan nitrater (sista testkitet). Då har du cyklat ditt system och du kan tillsätta fiskar. Jag har hela tiden kört med syresten vilket dels snabbar på nitrifiktion (processen ovan) och är bra för fiskarna som behöver syre för cellandning. Fiskar gillar lite högre PH än växter men jag har ändå kört mitt relativt lågt för att förhindra uppbyggnad av ammoniak (kolla in den här artikeln för vidare förklaring), mellan 6-6.4.

Att cykla akvariet tar tid, räkna med cirka 6 veckor, men ibland tar det ännu längre tid. Om du syresätter vattnet (vilket du ändå ska göra) så går det fortare, likaså om PH inte är för högt. Du kan under den här tiden plantera växter men det är inte ovanligt att du kommer se lite brister i början.

15min varje timme

Innan vi kommer till fiskarna så kan jag berätta lite mer om lösningen som helhet. Jag borrade ett hål i min möbel och ett i min odlingsbädd. I hålet satte jag en ebb och flod koppling som passade i hålet i möbeln. En slang leddes ner i akvariet till en liten pump som satt på insidan i akvariet. Jag kopplade pumpen till en timer och gjorde en klassisk ebb och flod. Problemet med detta var att det lät väldigt underligt när kulorna rörde sig och akvariet blev väldigt tomt vilket stressade fiskarna. Jag bytte därför till en lösning där jag istället för ebb och flod lät en slang gå upp till toppen av odlingsbädden och vattnade ovanifrån. Detta lät mindre och funkade lite bra. Nu har jag dessutom förgrenat slangen i odlingsbädden så att vattnet sprids mer.

Hela vattenvolymen varannan timme
För att filtret ska funka bra (din odlingsbädd) så är det viktigt att du kör filtrerar vattnet i akvariet genom det. Min pump kör 400l/h vilket ger 100l på 15min. Du måste dock räkna med hur högt vattnet ska lyftas. I mitt fall är det cirka en halvmeter vilket inte påverkar flödet nämnvärt. Oftast framgår det i manualen hur många liter som pumpas vid en specifik höjd. Kolla din höjd och dimensionera pumpen därefter, hellre lite starkare än svagare. Min tank är 75liter och jag filtrerar hela volymen varje timme. Det rekommenderas att du kör igenom vattenvolymen åtminstone varannan timme i mindre hobbysystem.

Det finns mycket läsa kring hur stor odlingsbädden ska vara i förhållande till vattentanken, antalet fiskar och vilket typ av foder man ger. För dig som vill gräva vidare i detta föreslår jag följande läsning:

• Kalkylera storlek odlingsbädd
• Dokumention odlingsbädd

Fiskarna

Eftersom mitt akvarium bara är 75 liter och jag inte har något intresse av att äta fiskarna så fick det bli slöjdstjärtar (guldfiskar). Dels tycker jag de är fina att titta på men framförallt så producerar de mycket skit vilket är bra för växterna. När jag skulle köpa mina första fiskar så fanns bara en stackare kvar som jag tog. Han var rädd den första tiden och behövde utan tvekan några fiskkompisar. En vecka senare hittade jag fyra andra och sedan dess har de hängt ihop i vått och vått.

De växer och frodas och verkar må bra från vad jag kan se. Jag matar dem 2-3 ggr per dag med så mycket mat de kan äta upp totalt på 1min för hela dygnet. Läste att det var vanligt förekommande att göra så och det använder jag som riktlinje. Man kan mata för mycket så jag försöker vara lite försiktig i hur mycket jag ger dem. Först använde jag pellets vilket säkert var bra ur en näringssynpunkt men spridningen blev dålig. Det blev ofta att den största fisken käkade upp det mesta så fick de mindre slåss om resterna. Nu använder jag flingor speciellt för guldfiskar som är ett proteinrikt foder. Spridningen blir bättre och alla äter i en lugnare takt. Det är viktigt att man har ett kvalitetsfoder. Dels för att fiskarna ska må bra men maten är det som omvandlas till näring för växterna. Det du stoppar in är det du får ut.

Kompostmaskar

För att det inte ska bildas slaggprodukter i odlingsbädden så behöver du tillsätta kompostmaskar (inte daggmaskar!) De finns att beställa från t.ex Wexthuset. Lättast är att skölja av dem så noga som möjligt och sen lägga dem på ovanpå lecakulorna. Lys ljus på dem så kommer de börja gräva sig nedåt garanterat. Det har hänt att någon mask har åkt ner i akvariet men den bryts snabbt ner/äts upp. Annars kommer du aldrig se dem om du inte börjar rycka upp dina växter, de hänger oftast runt rötterna.

Odlingen

Det tar tid för ditt aquaponicssystem att etablera sig. Börja därför med mindre krävande växter såsom örter och sallad. Jag testade tomater för att jag hade några sticklingar över men det gick åt skogen direkt. Istället för att propagera som vanligt i drivhus så testade jag att slänga i lite olika fröer, främst vattenkrasse på vinst och förlust. De tog ett litet tag, men inom ett par veckor så hade det börjat gro.

Undvik zink!

Det första jag fick göra efter några veckor var att tömma ut hela odlingsbädden och klä insidan med pressening. Zink reagerar med den något sura lösningen över tid vilket kan inverka negativt dels på växter med framförallt på fiskarna. Det är inte säkert att något hade hänt men det kändes dumt att chansa.

Gula blad och dålig tillväxt = järnbrist

Efter ett par månader märkte jag av att tillväxten var dålig och att de nya bladen blev gula. I aquaponics är järnbrist vanligt och jag fick därför beställa chelaterat järn från e-bay. Som vanligt har Bright Agrotech gjort en trevlig artikel där ni kan räkna ut hur mycket järn ni behöver tillsätta. När jag tillsatte järn till mitt aquaponicssystem så blev vattnet lite rödfärgat de första dagarna men detta försvann sedan helt. Bladen fick tillbaka sin färg och allting började växa med rasande fart.

Viktigt att tänka på är att det är skillnad på järn och järn, använd enbart chelaterat järn som ni tillsätter cirka 1 gång per månad.

Skiftande PH

PH tenderar att gå ned i ett aquaponicssystem över tid så var därför försiktig med att sänka ditt pH med hjälp av syra i början. Vänta hellre så kommer du se att det går ned av sig själv. Skulle det gå ned under 6 så tillsätt lite PH up, finns i pulverform i akvariebutiken. Vad du än gör så tillsätt inte citronsyra i systemet då detta tar kål på dina mikrober. Helst vill du ligga under 6,5 då järn blir svårtillgänligt när vattnet är mer neturalt/basiskt.

Belysning

I större system så är fisktanken separerad från odlingsbädden vilket gör att man kan placera växterna i solljus och tanken på en mörkare plats. Detta är bra då vi inte vill ha solljus i akvariet (alger) men gärna på växterna. För att jag skulle få någon tillväxt överhuvudtaget var jag tvungen att tillsätta belysning. Jag hittade en takarmatur från IKEA som passade in i stilen och i den satte jag en GrowLED från ecosolutions. Denna är satt på en timer 16h om dygnet och dess spridning är så liten att den inte stör i övrigt.

Skötsel

Den dagliga skötseln består av att mata fiskarna. Eftersom jag har belysningen tänd i akvariet då och då så blir det lite algtillväxt. Algerna skrapar jag av med en fönsterskrapa vilket också ger mig möjlighet att skölja av rutor etc. PH testade jag oftare i början när systemet var nytt. Mitt tips är att justera lugnt och låta PH gå ned naturligt. Skulle det bli för lågt tillsätter jag lite mer vatten med karbonater och högre PH och/eller lite PH up i pulverform. I början är det också smart att hålla koll på ammoniak, nitrit och nitratvärden. Anteckna dessa och se hur de förändras. De senaste månaderna har dessa varit mer eller mindre helt oförändrade i mitt aquaponicssystem så jag testar detta lite mer sällan nu. Mår alla bra och PH är inom rätt räckvidd så sköter det sig nästan helt själv. Du vill dock inte sluta testa helt då spikar i ammoniak och nitrit kan ha förödande konsekvenser.